{"id":4885,"date":"2014-08-04T17:30:00","date_gmt":"2014-08-04T17:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/xavierbassa.com\/2014\/08\/04\/can-raspallet-vina-de-els-taus-enric-soler\/"},"modified":"2024-03-14T14:08:16","modified_gmt":"2024-03-14T14:08:16","slug":"can-raspallet-vina-de-els-taus-enric-soler","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xavierbassa.com\/es\/2014\/08\/04\/can-raspallet-vina-de-els-taus-enric-soler\/","title":{"rendered":"Can Raspallet, vi\u00f1a de Els Taus: Enric Soler"},"content":{"rendered":"\n
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Can Raspallet. Sabanell, Alt Pened\u00e8s, DO Pened\u00e8s<\/div>\n
Enric Soler, ante todo, es una de las buenas y nobles personas que conozco en el mundo del vino.<\/div>\n
Con una reconocida trayectoria como sumiller, que ya en 1997 fue escogido como mejor sumiller de Espa\u00f1a ( http:\/\/elpais.com\/diario\/1997\/05\/04\/ultima\/862696801_850215.html<\/a><\/div>\n
), trabajando en aquel momento en el restaurante Soler de Vilafranca del Pened\u00e8s. <\/div>\n
Tambi\u00e9n ahora, sigue formando Sommeliers en las escuelas de Restauraci\u00f3n de Barcelona.<\/div>\n
Sin embargo, hace unos a\u00f1os decidi\u00f3 dar un paso m\u00e1s, y empezar a dar un vino propio, despu\u00e9s de haber recetado tantos y tantos.<\/div>\n
En el a\u00f1o 2003 no se imaginaba, que con la variedad xarel\u00b7lo se pudiera hacer un gran vino, tampoco hab\u00eda grandes experiencias con ella, y se dec\u00eda que el xarelo era pobre arom\u00e1ticamente y que se deb\u00eda complementar con otra variedad para potenciarla.<\/div>\n
El reto que se propuso era probar si un monovarietal de xarel\u00b7lo, podr\u00eda llegar a ser un gran vino.<\/div>\n
Can Raspallet, es una bodega peque\u00f1a, con recursos limitados, sin ning\u00fan inversor industrial detr\u00e1s ni corporaci\u00f3n que inyecte capital. Es un proyecto peque\u00f1o, propio, que necesita mucho trabajo y esfuerzo, el de \u00e9l.<\/div>\n
Es el reflejo, un vi\u00f1edo, una variedad y una persona. Y nada m\u00e1s; y tampoco hace falta a\u00f1adir m\u00e1s.<\/div>\n
L’Enric ahora tiene dos hect\u00e1reas y media de vi\u00f1a. Y empezamos la visita pisando los vi\u00f1edos. <\/div>\n
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Vinya Espenyallops<\/span><\/b><\/div>\n
A partir de 350 metros, seg\u00fan recomendaciones del incavi, no se aconseja plantar charco, ya que consideran que no ser\u00e1 productivo.<\/div>\n
Enric plant\u00f3 hace cuatro a\u00f1os la vi\u00f1a de Espenyallops, a unos 400 metros de altitud en una extensi\u00f3n de una hect\u00e1rea, bordeada por un bosque de pinos mediterr\u00e1neos, y de campos con otros cultivos, olivos, vi\u00f1edos\u2026 naturaleza y tranquilidad. <\/div>\n
Este vi\u00f1edo fue plantado en vaso, con el material vegetal sacado del vi\u00f1edo de los Taus<\/b> , injertado por un viverista Franc\u00e9s.<\/div>\n
Se decidi\u00f3 un marco de plantaci\u00f3n de 240×90, buscando una alta densidad de plantaci\u00f3n (3700 cepas\/Ha) para fomentar competencia h\u00eddrica entre cepas.<\/div>\n
Para controlar el vigor, se despunten las cepas y tambi\u00e9n, esta a\u00f1ada, har\u00e1 poda en verde para reducir la producci\u00f3n. Nos explica que durante los primeros a\u00f1os de una cepa, lo que debe prevalecer es la supervivencia y desarrollo de la planta, y no debe hacer miedo tirar uva al suelo. La cepa debe arraigar y hacer un buen tronco, y ya har\u00e1 la fruta, m\u00e1s adelante.<\/div>\n
El terreno es arcilloso, pedregoso, rico en cuarzo, con una pendiente considerable, y un estudio realizado por t\u00e9cnicos del instituto do vinho do Porto<\/i> (IVDP), especializados en vi\u00f1edos de monta\u00f1a, recomend\u00f3 plantar las hileras de setas en sesgo, para romper las aguas de la lluvia, para evitar su erosi\u00f3n.<\/div>\n
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Vi\u00f1a de Els Taus<\/span><\/b><\/div>\n
La vi\u00f1a est\u00e1 plantada al principio de un terreno que en su momento fue campo de aviaci\u00f3n durante la guerra, y ahora es conocido como el Pla del Pened\u00e8s.<\/div>\n
Una vez abandonado el campo de aviaci\u00f3n, fue plantado con cepas, y actualmente este vi\u00f1edo tiene unos setenta a\u00f1os. Es un vi\u00f1edo de xarel\u00b7lo viejo, donde tambi\u00e9n se deja crecer la hierba, de cubierta vegetal espont\u00e1nea, que es segada regularmente. <\/div>\n
Al final de la vi\u00f1a encontramos unas pasadas de cepas de la variedad Rousanne; Su abuelo, en \u00e9poca de penurias, decidi\u00f3 arrancar cepas del vi\u00f1edo para poder tener le\u00f1a disponible: primero es la supervivencia de la familia.<\/div>\n
Enric decidi\u00f3 completar las hileras que faltaban con la variedad Roussanne, pensando que servir\u00eda para complementar a la variedad xarel\u00b7lo, sin embargo, se dio cuenta despu\u00e9s, que esto no ser\u00e1 necesario. <\/div>\n
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Vinya Cisqueta<\/span><\/b><\/div>\n
La encontramos a continuaci\u00f3n de la vi\u00f1a de los Taus, con el mismo suelo, misma viticultura, s\u00f3lo separada por un camino, pero, seguramente por estar hecha con diferente material vegetal, el vino resultante resulta diferente, por lo que lo vinifica por separado. Es el vi\u00f1edo de donde sale el vino improvisaci\u00f3n.<\/div>\n
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Sin que nos lo haya comentado en ning\u00fan momento, \u00e9l aplica la biodin\u00e1mica a su vi\u00f1edo, porque tiene una extensi\u00f3n de vi\u00f1edo, que le permite hacerlo as\u00ed.<\/div>\n
Trabaja con levaduras salvajes, fermentaci\u00f3n espont\u00e1nea pero a temperatura controlada, y sus vinos no hacen malol\u00e1ctica.<\/div>\n
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2013 Roussanne<\/span> . 9 meses en madera<\/b><\/div>\n
Vino lleno de frescura, vivo, alegre, flor de tilo, con cierta madurez, notas golosas, con una crianza en bota m\u00e1s vieja. Un vino hecho sin adici\u00f3n de SO2. <\/div>\n
2012 Xarel\u00b7lo<\/span> 9 meses en huevo de cemento<\/b> .<\/div>\n
Este vino proviene de la vi\u00f1a Cisqueta y ha hecho una crianza de 9 meses en huevo de cemento. El cemento tiene un poro m\u00e1s cerrado que el de una bota y hay poca oxidaci\u00f3n. Encontramos un vino Maduro pero fresco, con una fruta blanca madura (manzana reineta, pera de agua), membrillo, flor marchita… interesante.<\/div>\n
2012 improvisaci\u00f3n.<\/span> <\/span><\/b> 9 meses en madera<\/b><\/div>\n
Es un vino con una nariz y boca m\u00e1s marcada por la madera, de mantegas, l\u00e1cteos, hinojos, flor de ginesta. Una madera, que a medida que el vino se va abriendo, va disminuyendo su intensidad y va dejando paso a otros registros.<\/div>\n
2012 Nun<\/span> (<\/b>9 meses en madera nueva, charco 100%)<\/div>\n
Encontramos un vino de nariz denso, con mayor profundidad, de una complejidad no inmediata, y que poco a poco, nos va ofreciendo registros, uno tras otro… F\u00f3sforo, madera nueva (m\u00e1s integrada, m\u00e1s elegante, y que en boca ya no est\u00e1 tan presente) mentolados, recuerdos minerales, piel de lim\u00f3n, miel de acacia, flor de retama.<\/div>\n
Una boca m\u00e1s c\u00e1lida, ancha, de muy buena acidez correcta, con mayor textura, con unas notas finales de hidrocarburos. <\/div>\n
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Seg\u00fan los ensayos que ha hecho el Enric, ha llegado a la conclusi\u00f3n de que esta vi\u00f1a necesita siempre bota nueva.<\/div>\n
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Nos comenta que en la a\u00f1ada 2013, se reduce battonnage para eliminar las notas l\u00e1cticas y dejar una fruta m\u00e1s viva. Tambi\u00e9n con el battonage el vino se oxida m\u00e1s, y aparecen m\u00e1s tostados (caf\u00e9, caf\u00e9s en leche\u2026), dando mayor presencia de bota.<\/div>\n
El en\u00f3logo Joan Mil\u00e0 y Mallofr\u00e9 (1944-2010), el doctor Mil\u00e0<\/i> , le dec\u00eda a Enric \u201cno toques ese xarelo, que me recuerda a los xarelos de hace cuarenta a\u00f1os\u201d. Todo un honor recibir esta frase del Doctor.<\/div>\n
Y as\u00ed lo ha hecho.<\/div>\n
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